Construcción de un terrario para dendrobates, por Gaua

En el artículo anterior "Iniciación a las Dendrobates" comentábamos a modo de breve reseña los parámetros adecuados para el mantenimiento de estos preciosos anfibios. Una vez ya hemos tomado la decisión, sólo tenemos que empezar a diseñar y preparar el terrario apropiado: eso será parte fundamental del éxito con estas ranitas.

En este artículo nos centraremos ya en la construcción de diversos tipos de terrarios adecuados para dendrobates. No existe el terrario ideal, cada experto o criador tiene su sistema, dependiendo del número de animales y la temperatura-humedad de la habitación en la que los vayamos a mantener. Pero ya veréis como con los consejos que veremos en este artículo, vosotros mismos encontraréis el sistema adecuado para el mantenimiento de vuestras dendrobates.


1.- TIPO Y TAMAÑO DEL TERRARIO.

Los terrarios más adecuados para las dendrobates son los de cristal, ya que la humedad es muy alta y la madera no sería tan resistente. Provisionalmente, los criadores utilizan tupperwares de plástico, con un par de orificios cubiertos con rejilla en dos costados y/o en la parte superior. Pero como nosotros queremos que además de práctico sea estético, mejor nos quedamos con los de cristal.

Existen dos tipos de terrarios de cristal:

- Los terrarios propiamente dichos, que se venden como tales, con ventilación en la parte frontal y en la superior (a veces incluso tienen un par de rejillas en los laterales), y puertas delanteras (con apertura hacia afuera o bien sistema de correderas sobre riel).
- Las urnas de acuario, únicamente con abertura superior.

Nosotros hemos probado tanto con urnas de acuario como terrarios, y generalmente os aconsejo los terrarios por dos motivos: al no tener rejilla delantera, el cristal delantero en las urnas tiende a empañarse, la ventilación no es tan buena (se recomienda un ventilador) y sobre todo, a la hora de alimentar a las ranas es mucho más práctico que el terrario se abra por delante y no por arriba. Las ranas generalmente se asustan menos al no ver sombras ni cambios de luz en la parte superior.

En cuanto a los terrarios en sí, tengo tanto con puertas frontales que se abren hacia afuera, como con puertas correderas. Los primeros, tipo Exoterra, son tremendamente cómodos. La desventaja de los de puertas correderas de cristal es que deben estar bien ajustados los cristales ya que las ranitas más pequeñas pueden escapar, no así tanto las moscas porque ellas tienden a subir hacia arriba. Para evitarlo hay que comprar una tira adhesiva transparente de silicona para evitar el hueco entre ambos cristales. Para limpiar los cristales correderos hay que sacarlos, además. Pero la verdad es que tengo de ambos tipos y no he tenido mayores problemas.
La rejilla metálica que suelen tener a modo de respiradero debería ser lo suficientemente estrecha como para que no pudieran escapar las drosófilas más pequeñas, e inoxidable, ya que la humedad terminará oxidándola. Yo acabé comprando rejilla metálica muy fina, inoxidable (es bastante cara) y sustituí la que traían los terrarios, que ni era demasiado cerrada como para evitar que escaparan algunas drosófilas, ni era inoxidable.

El tamaño del terrario viene dado por la especie de dendrobates que queramos mantener. Para orientarnos un poco, podemos consultar el primer artículo de "Iniciación a las dendrobates" y así decidiremos sobre una especie u otra.

En mi experiencia, el mejor tamaño de terrario para dendrobates terrestres grandes es de 45 cm de largo y otro tanto de ancho. Puede ser mayor, de hasta 60 cm, pero más no aconsejo, porque resulta mucho más difícil su alimentación y tenerlas controladas, nosotros ya tuvimos esta experiencia.
En este tamaño de terrario podemos mantener inicialmente de 3-5 dendrobates de la misma especie y así asegurarnos conseguir una pareja o un trío reproductor. Los machos adultos generalmente no se tolerarán entre sí, salvo algunas especies.

Para dendrobates arborícolas pequeñas, el tamaño ideal es un terrario de 30x30x45 cm, más alto que ancho, ya que no suelen pisar el suelo. Un terrario de mayores dimensiones nos dificultaría su alimentación y tenerlas controladas. Se pueden mantener en pareja, trío de macho y dos hembras, o pequeños grupos reproductores, dependiendo de la especie. Para pumilios se suele recomendar un terrario algo mayor.

2. DECORACIÓN DEL TERRARIO.

La idea más barata, ligera y sencilla de decorar un terrario es a base de espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano es barata, se vende en botes y se utiliza como aislante o para fijación en la construcción. Es totalmente inocua una vez seca y no hay problema aunque esté en contacto con el agua.

La aplicación es muy sencilla: tumbamos el terrario (lo que será el fondo apoyado en el suelo) agitamos bien el bote, colocamos la cánula y aplicamos con el bote en posición invertida. Es aconsejable que en la parte inferior del terrario, donde vaya a ir el sustrato, coloques un cartón para que la espuma no expanda hacia allí (o si no, la recortas luego, pero es más cómodo así).
Hay que aplicar haciendo tiras de espuma de arriba a abajo, pero no insistas en el mismo sitio donde ya has echado, no quedaría bien. Es preferible esperar que se seque y echar otra vez, si quieres más volumen. Recuerda que expande dos o tres veces el volumen inicial, para calcular no pasarte mucho.

Estando húmeda, puedes poner trozos de corcho natural, ramas, troncos incrustados, trozos de madera ... eso ya a tu elección. Particularmente queda muy bien el corcho natural, y además luego te ahorrarás trabajo (y dinero) al no tener que cubrir tanta superficie, te lo recomiendo sin duda. Cada terrario nunca te saldrá igual que el anterior y ningún terrario será igual que el de otra persona. Pequeñas ramitas, troncos, palitos ... siempre que no sean de coníferas (pino, abeto, ciprés) todo eso harán de tu terrario una obra de arte.

Una vez seca la espuma, coge un cuchillo o cúter y recorta todo el espesor sobrante que no quieras, si hay demasiada espuma. También haz agujeros para poner las plantas: la espuma seca se corta muy bien. Haz agujeros a media altura y en la parte superior para poner plantas trepadoras colgantes hacia abajo, como los Ficus pumila. Haz huecos grandes en la parte baja para las bromelias más altas. Lo bueno de la espuma es que aunque el agujero del tiesto no sea muy grande, puedes con los dedos, hacerlo mucho más grande por dentro, cuanta más tierra puedas meter, mejor, dentro de lo que cabe, claro.

Después, toca la parte más entretenida, que es ir echando silicona neutra negra apta para acuario (por ejemplo, Orbasil K94 y K95, en el Leroy Merlin). Lo mejor es usar guantes desechables e ir en pequeñas partes, para que no se seque. Se echa, se extiende con el dedo bien cubriendo toda la espuma y espolvoreamos fibra de coco bien seca, presionando para que se adhiera. Podemos utilizar fibra de coco seca (secarla en el horno es buena idea, si no está bien seca, se desprenderá en el futuro) o xaxim en polvo, que es más oscuro; incluso unas partes con uno y otras con otro, eso ya a gustos.

También se pueden usar resinas y otros materiales, siempre que sean inocuos para las ranas una vez secos.

3. COLOCACIÓN DE LAS PLANTAS.

Una vez seca la silicona, y cuando se le ha quitado el olor, podemos poner las plantas. Aunque sólo es recomendable si tenemos ya la iluminación, para que así vayan creciendo bien.
La ventaja de plantar ahora es que si se nos cae tierra al suelo del terrario (lo más seguro), podemos limpiarla ahora mucho más fácilmente que si lo hacemos cuando ya está todo el sustrato montado.

Muchas de las plantas que recomendamos las podéis conseguir a muy buenos precios en los centros de jardinería, suelen tener mucha variedad.


Plantas trepadoras y colgantes:

Son plantas que crecen horizontal y verticalmente, tienen tallos largos y hojitas pequeñas, y las utilizaremos para cubrir las paredes. Podemos dirigirlas hacia abajo o hacia arriba, no hay problema, usando pequeños trocitos de alambre cortados en forma de "U" para clavarlos y fijar sus tallos por la pared de espuma.

La planta ideal es el Ficus pumila, existe la variedad normal (verde), la variegada (hojas verdes bordeadas en blanco) y la quercifolia (de hojitas con borde ondulado que imitan a las del roble). La variedad normal verde tiene hojas de tamaño algo mayor que las otras dos.
La idea es tapizar algunas zonas de la pared y sobre todo en la parte superior, que es donde suelen dormir las dendrobates (incluso las terrestres) para que se sientan cobijadas.

Grupo de Ranitomeya imitator "red", a la derecha podemos ver la zona tapizada por Ficus pumila de hoja variegada.

Bromelias:

Las bromelias abarcan muchas especies de plantas, pero a nosotros nos interesan sobre todo las que crecen sobre troncos de árboles y necesitan poca tierra. La mayoría guardan agua en las axilas de sus hojas, siendo pequeñas piscinas para las dendrobates y sus renacuajos. Buscaremos especies tropicales, que son las que mejor se adaptan al ambiente cálido y húmedo de estos terrarios, e incluso especies de variedades enanas.

Entre las bromelias destacamos:

- Tillandsias: Son las más especiales entre las bromelias, ya que no absorben el agua por las raíces (muchas carecen realmente de ellas) sino directamente por las hojas. Salvo algunas especies en concreto, no suelen aguantar bien el exceso de humedad, todo lo contrario, gustan de zonas más secas, con riegos esporádicos. Una de las más conocidas, la Tillandsia cyanea, no es recomendable para terrarios de dendrobates, no soporta tanto calor ni humedad.

- Guzmanias: Las más comunes de encontrar en los centros de jardinería, tienen hojas largas, no muy duras, y floración bonita. De tamaño mediano a grande, ideales para terrarios de 45 cm en adelante.

- Vrieseas: Las ideales para terrarios de dendrobates, las hay pequeñas, medianas y grandes. Como principal característica sus hojas (no tienen tantas como las guzmanias) duras y resistentes, que guardan mucha agua en las axilas. Son de las preferidas por las dendrobates.

- Neoregelias: Son similares a las Vrieseas, más grandes pero no alcanzan gran altura, ideales para poner en el suelo. Las hojas superiores toman un bonito color rojizo intenso con la luz, tienen el borde aserrado pero no supone ningún problema para las ranas. También tienen importantes reservas de agua en las axilas. Ideales para terrarios de cría y cuarentena como planta única.
 

Para las dendrobates arborícolas, las Vrieseas, como esta V. Fenestralis, son fundamentales como refugio y baño; son por tanto, casi imprescindibles en los terrarios dedicados a estas minúsculas ranitas.

Cría de Ranitomeya imitator "red" sobre una Neoregelia, de llamativas hojas rojas.

Otro tipo de plantas:
Existen otras especies de plantas que podemos poner en el terrario, pero debemos buscar las que mejor se adapten al calor y a la humedad. Generalmente la mayoría de los helechos que se venden en centros de jardinería soportan bien la humedad, pero no el calor y el exceso de humedad a la vez, debemos buscar helechos tropicales más pequeños. Las fittonias (de bonitas hojas verdes-blancas o verde-rosas) aguantan bien en el terrario, siempre alejadas de las zonas más calurosas y especialmente si les da muy buena luz para que no se alarguen demasiado sus tallos. Los Hypoestes, muy similares, no lo toleran tan bien.

Las orquídeas son otro tipo de plantas muy demandadas para terrarios, pero debemos asegurarnos de poner especies tropicales, ya que muchas de ellas no toleran tan alta temperatura y humedad. Las fijaremos en las paredes del terrario, lejos del sistema de lluvia.

En resumen, las plantas que pongamos dependerán del tipo de dendrobates que vayamos a tener y también del tamaño del terrario.

Para terrarios pequeños para ranitas arborícolas recomiendo únicamente 1 bromelia pequeña y alguna planta tapizante, como el Ficus pumila. No cometáis el error de plantar en exceso los terrarios, os lo digo por experiencia. Se mantiene y se controla mucho mejor a las dendrobates pequeñas en terrarios con una o dos bromelias grandes que lleno de muchas plantas pequeñitas. Y la reproducción no es ningún problema.

Podemos poner también plantas en el suelo, aunque no os recomiendo poner directamente las plantas sobre él, por dos motivos: uno, generalmente tendremos sistema de calefacción en el sustrato, como el cable calentador, y las raíces podrían resentirse, y dos, que las raíces de las plantas se extenderían por el sustrato y la rejilla inferior dificultando a la hora de una posible limpieza. Una forma original que se me ocurrió es hacer "huevo-macetas" a modo de tiesto para plantas. Se hacen proyectando espuma de poliuretano sobre una hoja de periódico o cartón, a modo de bolas, se dejan secar, luego se les corta la base con un cuchillo para que asienten bien en el suelo, se tallan con el cuchillo para hacerlas del tamaño deseado, y se vacían por dentro (dejando un agujerito de drenaje en el fondo), a modo de maceta. Se cubren con silicona negra, se espolvorea fibra de coco seca y/o xaxim en polvo, y quedan muy bien. Una vez secas, podemos colocar las plantas. Es ideal para para terrarios de cría, en los que tienes que controlar bien a los animales y para poner plantas en el suelo, podemos cubrirlas parcialmente con musgo para integrarlas decorativamente. 
Otra versión del "huevo-maceta" es directamente untar silicona negra neutra y pegar fibra de coco seca en el mismo tiesto de la planta. Queda muy bien disimulado, si además le pegamos alguna hojita. Tiene la ventaja de que cuando quieras cambiar la planta por otra, desmoldas muy fácilmente ya que el interior es plástico.
La tercera versión podría ser con corcho natural: una rama de alcornoque  vacía por dentro de manera que el cilindro de corcho cortado en trozos y cada uno con una base, supone unos estupendos tiestos naturales muy resistentes a la humedad.
 

"Huevo-maceta" con fibra de coco. También es posible espolvorearlas con xaxim en polvo o troceado, da muy buena textura y naturalidad.

4. SISTEMA DE DOBLE-FONDO Y CASCADAS (opcional).

En este apartado mencionaré brevemente el sistema de doble-fondo y las cascadas. Es totalmente opcional, no es imprescindible para un terrario de dendrobates. Proporciona un modo de aumentar la humedad ambiental aunque no es totalmente efectivo como para que sea el único sistema humidificador del terrario; precisa de otros como el sistema de lluvia.

Así que aunque humidifica algo el ambiente, su función es básicamente decorativa-estética, y también para favorecer el crecimiento por las paredes de musgos semiacuáticos como el musgo de Java.

Para la colocación del doble-fondo se suele usar una estructura plástica rígida, la más sencilla es la que se usa para cubrir luminarias de fluorescentes en oficinas; se puede encontrar en tiendas de acuariofilia marina ya que usan para soporte de rocas y corales. Se ensamblan fácilmente las piezas entre sí, y se cortan con un alicate fuerte. Podemos aprovechar y usar algunas piezas de la misma rejilla para hacer las patas y elevar el doble-fondo a la altura indicada (que cubra la parte succionadora de la bomba).

Antes de colocar la rejilla dentro del terrario, debemos cubrirla con una malla plástica (o de fibra de vidrio) fina, la que se vende como mosquitera. Aquí es donde no debemos fallar a la hora de que quede perfectamente ajustada hasta el borde del cristal, o podremos perder a cualquier dendrobates pequeña. Debemos dejar un agujero con tapa para poder acceder fácilmente a la bomba en caso de que se obstruya, podemos hacerlo con la propia rejilla o con un tupperware alto de plástico y aprovecharemos la propia tapa que trae. Esto es mucho más practico, simplemente deberemos hacer varios agujeros grandes al tupper por abajo y por los costados y sujetarlo bien a la estructura de rejilla.

Sobre la malla (que sujetaremos con hilo de pesca o bridas a la rejilla) colocaremos el cable calefactor (en caso necesario), sujeto también con bridas.

Después podemos poner una capa de 2 cm de arlita y planchas de estropajo verde para evitar que el sustrato se cuele al doble fondo.



El mismo terrario, ya terminado, con sistema de doble fondo y tres cascadas, decorado con fibra de coco y xaxim en polvo. A pesar de su belleza, no es tan adecuado para mantener dendrobates como los que son más pequeños. 

La bomba que utilizaremos será una sencilla de acuario, que sea suficiente para la altura que tenga el terrario. A la boquilla conectaremos las mangueritas o tubos para las cascadas, podemos usar los que se venden para los aireadores de acuario. Podremos introducir hasta 4 en la boquilla de la bomba o previamente en un trocito de manguera más gruesa), sellarlo bien con silicona y sin esperar que seque, cubrirlo con esparadrapo de tela para darle fuerza, ya que la silicona suele terminar despegándose.

Las mangueritas para las cascadas las podemos colocar ANTES de hacer incluso la pared de espuma de poliuretano, sujetas sobre el cristal, o bien con ayuda de un cuchillo hacer un corte sobre la pared ya cubierta de silicona negra y fibra de coco.

Nosotros instalamos este sistema de doble fondo y cascada en dos terrarios, y aunque la verdad es que el efecto estético es espectacular, sobre todo en terrarios grandes, tiene sus pequeñas desventajas. El agua circula en un sistema cerrado, por lo que hay que cambiarla totalmente de vez en cuando para evitar que aumente el número de parásitos que se cuelan desde las heces de las dendrobates, también para renovar el agua y evitar que se vuelva muy ácida (por los taninos). También debemos vigilar que el sistema no se quede sin agua debido a la evaporación, porque se podría quemar la bomba (si tenemos a la vez sistema de lluvia suele evitarse este problema, porque se aporta agua). Y también debemos estar seguros de hacerlo perfectamente estanco, que no quede ni una rendija a través de la rejilla que separa el doble fondo por la que se puedan colar las ranas a través del sustrato y caer bajo el doble fondo, y nada podremos hacer por sacarlas. Y os lo digo porque ya lo he visto varias veces con mis propios ojos: dendrobates ahogadas por colarse en doble-fondos mal rematados.

Después de empezar haciendo los terrarios con doble-fondo, decidimos montar el resto de terrarios únicamente con sistema de lluvia y drenajes, más sencillo y práctico. Aunque no implica que no sean bonitos los terrarios con cascadas, claro está; como ejemplo, el de la foto anterior.

5. SISTEMA DE DRENAJE.

Si no hacemos el sistema de doble-fondo y cascadas, necesitaremos un sistema para drenar el exceso de agua del fondo del terrario.
Por supuesto, lo más cómodo sería hacer un agujero de drenaje en el propio cristal, pero si no se sabe hacer, se corre el riesgo de romper el cristal inferior y además, el terrario debería estar algo elevado para poner el desagüe o hacer un agujero en la mesa.

Se me ocurrió un sistema práctico para no perforar los terrarios: dejar fijo un tubito de drenaje en el fondo del terrario y luego poder conectarlo fácilmente cuando queramos extraer el agua: un sistema de quita y pon, invisible.

Aprovechando las ventositas que a veces vienen con el cable calefactor y usando un trocito de tubo de aireador para acuario, lo colocamos sobre el fondo del terrario. Y en la parte final, para que no se obstruya, le ponemos un tapón de botella perforado con muchos agujeritos arriba y en los laterales y un agujero grande para el tubo, no hace falta que esté pegado al tubo, sólo colocado encima. La verdad es que me ha funcionado perfectamente bien desde que los tengo, ningún problema.
Mucha gente me ha preguntado por otra forma aún más sencilla, y les recomiendo colocar un trozo de estropajo verde en lugar del tapón de botella perforado. El resultado es idéntico.

El tubito sobresale por encima de la línea del sustrato, y al final le podemos poner una "L", de las que venden para accesorios de microriego. El día que necesitemos sifonar, simplemente conecto un tubito largo de aireador, succiono al principio con una jeringa y luego el agua cae por su propia gravedad y se vacía. Sólo tenemos que sentarnos a observarlo, luego desconectar y listo.


 
6. CAPA DE ARLITA.

Como queremos evitar que el fondo esté encharcado, la mejor opción es utilizar (tanto si usamos sistema de doble y cascada, como si no) es una buena capa de arlita o arcilla expandida en forma de bolitas. Así el sustrato no toca el agua y ni se encharca ni se estropea. Es barata y se suele vender como material de construcción y también en centros de jardinería (es algo más cara). Hay que lavarla bien primero, suele traer mucho polvillo. La pondremos sobre (para dendrobates terrestres) o bajo (para arborícolas) la esterilla calefactora, en capa de unos 4-5 cm. 

7. CALEFACCIÓN.

En cuanto a los sistemas calefactores para un terrario de dendrobates, no podemos decir cuál es el ideal, porque depende de muchas cosas: temperatura de la habitación en la que vaya a estar, de la región en que vivamos, del tipo de pantalla del terrario y de la altura del propio terrario.

Generalmente, la pantalla de luz dará el suficiente calor como para alcanzar la temperatura perfecta para dendrobates siempre que la temperatura de la habitación esté por encima de los 22ºC y el terrario no sea muy alto. Pero en invierno, o en climas fríos, o cuando ventilamos la habitación, la pantalla no será suficiente como para calentar el terrario y no lograremos superar los 25ºC: es por eso que siempre recomiendo, a no ser que el clima sea muy cálido, poner un cable calefactor bajo el sustrato.

El cable calefactor será controlado por un termostato, día y noche, y simplemente funcionará como una ayuda a la pantalla, durante el día ayudará a llegar hasta los 27ºC y luego se apagará. Es una gran tranquilidad el contar con un cable calefactor para evitar sustos y caídas bruscas de temperatura, que afectarían a las dendros.

El cable calefactor debe ser sumergible (la mayoría lo son, porque está bien sellado el extremo) y de la potencia adecuada. Yo uso de la marca Hydrokable. Un cable de pocos watios no nos servirá para calentar un terrario grande, y un cable de muchos watios no nos cabrá en un terrario pequeño de 30x30 de suelo, ya que son bastante largos.
Yo utilicé en los de 30x30 cable calefactor de 50W (cuanto más cortos sean mejor) y de 75W en los terrarios grandes, pero como digo, dependerá de la temperatura de la habitación, puede ser que necesitemos más o menos watios.

La idea que diseñé la llamo "esterilla calefactora", está hecha con rejilla plástica y el cable sujeto por debajo con bridas de plástico, se corta lo que sobre de las bridas por el otro lado y listo. Como veréis, tiene una parte en la que hay más cable, en otra menos y en una zona que no hay. Esto es sobre todo porque suelo colocar la bañera para las dendros en la zona sin cable, para que el agua esté fresca si quieren darse un baño.

 

Esterilla calefactora colocada en el fondo de un terrario pequeño para dendrobates.

Lo que sobresale del cable calefactor lo podemos meter por un canal hecho en la espuma. En algunas marcas de terrarios, la tapa tiene una modificación especial para pasar los cables.

8. SUSTRATO Y DECORACIÓN.

Una vez puesto el cable calefactor encima de la arlita, ya podemos poner el sustrato propiamente dicho. Aquí hay mucha variedad en cuanto a gustos, nosotros hicimos los primeros colocando directamente fibra de coco húmeda sobre la arlita, pero a la hora de tener que desmontarlo para una limpieza es totalmente engorroso, no lo recomiendo en absoluto. Para los últimos terrarios compré unas planchas de fibra de coco de 1 cm de grosor y las recorté a medida. Cubren perfectamente, pero tienen una desventaja: al ser material vegetal, terminan descomponiéndose poco a poco. El mejor material que se puede usar (y muy barato) es el típico estropajo verde que se usa para fregar, el que no lleva espuma. Es eterno, inocuo y permite ajustar perfectamente bien.

Sobre el estropajo se puede poner tranquilamente lo que se quiera: fibra de coco húmeda desmenuzada, sustrato de terrario tropical, etc. A ser posible, no usar sustrato universal fertilizado. Después, lo humedecemos y apretamos bien. Finalmente, podemos colocar musgo vivo o seco y hojas secas. De hojas las que más me gustan son las de roble y haya, blanditas y pequeñas y las de magnolio, grandes y muy resistentes a la degradación. A las ranas les encantan las zonas de hojas húmedas, más incluso que las de musgo, es bueno poner zonas de hojas cerca de su refugio y hacer áreas diferentes de sustrato.

El musgo generalmente no suele aguantar mucho tiempo en el terrario, pues no soporta tanto calor y humedad, excepto el musgo de Java, pero éste precisa mucha humedad, en incluso estar empapado o bajo el agua. El musgo podemos ponerlo vivo o seco, yo he probado a utilizar musgo esfagno seco, que no ha perdido su coloración verde, y lo cierto es que aguanta mucho mejor que el musgo verde fresco. El resultado estético es exactamente el mismo, al cabo de varios meses comienza a amarillear, para terminar volviéndose marrón. Es el momento de sustituir por musgo seco nuevo.

Podemos incorporar más elementos decorativos muy recomendables para las dendrobates:

- Carretes de fotos: Imprescindibles para la puesta de huevos de muchas especies arborícolas, los podemos sujetar con un alambre y una ventosa y pegarlos a las paredes del terrario, generalmente en posición horizontal o en diagonal apuntando hacia arriba.
Si los ponemos entre las plantas, a media altura, servirán como refugio para dendrobates terrestres jóvenes, a la mayoría les encanta meterse en estos sitios.

- Cuevas de semillas o media cáscara de coco: Recomendables para la cría de dendrobates terrestres, si ponemos dentro de ellas una tapa de plástico o placa de Petri húmeda, ya que suelen depositar sus huevos en superficies húmedas protegidas. Algunas semillas son muy bonitas y huecas, permitiendo desovar en ellas a algunas especies.

- Caseta comercial: Las casetas de plástico comerciales a modo de cueva, decoradas externamente con xaxim, que además cuentan con fondo de plástico son también una opción para la cría de dendrobates terrestres grandes.

- Bañera: Las bañeras o piscinas (bebederos para reptiles o pequeños tupperware) son muy recomendables para dendrobates terrestres, que gustan de darse un baño para limpiarse de partículas o para hidratarse. Han de ser poco profundas, ya que no son buenas nadadoras. Las colocaremos en la zona más fresca del terrario, no encima del cable calefactor.

Detalle del suelo de un terrario de tinctorius brasil, con hojas secas y musgo esfagno seco. Tanto la media cáscara de coco como la caseta-cueva son muy apreciadas como refugio durante el día y durante la noche (sobre todo si están a media altura).

9. ILUMINACIÓN.

La iluminación es muy importante para las plantas ... pero tampoco ha de ser muy intensa, ya que las dendrobates suelen ser tímidas. Es importante que haya bromelias grandes que den sombra sobre el suelo, así ellas se sienten más seguras y saldrán a campo abierto a comer.

Hay muchas opiniones sobre si las dendrobates necesitan o no rayos UV para su desarrollo, muchos opinan que sí, otros que no ... pero de cualquier forma, está demostrado que a muchos seres vivos diurnos les aporta beneficios una cantidad moderada de rayos UV, beneficiando su sistema inmune y su mejor absorción del calcio gracias a la vitamina D. Yo soy de esta opinión, creo que es posible mantener dendrobates sin rayos UV, pero creo que les aportan algún beneficio. Así que tengo puesto en los terrarios pequeños de 30 cm de altura bombillas ahorradoras compactas de 2.0 (2% de UV) de 26W. Las bombillas compactas, tipo Reptiglo de Exoterra, dan una luz muy blanca, que me gusta mucho, pero sobre todo, calientan y bastante, gracias a ello y con un poquito de ayuda del cable, alcanzan la temperatura deseada en el terrario fácilmente.

Eso sí, los rayos UV sólo benefician si no hay un cristal de por medio, de ser así, no sirven para nada. Es por eso que hay que poner la pantalla sobre la rejilla o parte de la rejilla, que aunque filtrará bastante de la luz, algún rayo dejará pasar hacia el terrario. En caso de rejillas que tamicen mucha luz, o terrarios altos para terrestres, sin duda recomiendo usar UV 5.0, ya que a partir de los 20 cm, los UV 2.0 prácticamente no emiten nada de UV. Además, los terrarios para dendrobates deben tener una malla metálica en el techo muy cerrada para evitar que escapen las drosófilas, con lo cual, poca cantidad de UV pasará. Mínimo un 5.0 para que pase algo de UV. El 2.0 también se puede usar (o un buen tubo de espectro completo o trifosfórico para acuarios o de buena marca) para ofrecer una buena luz para las plantas.

Para hacer una pantalla barata para un terrario pequeño, de 30 cm de largo, sólo se necesita un molde metálico para bizcocho, de color aluminio o negro (en este caso hay que forrarlo por dentro con papel de aluminio para que refleje), de 30 cm de largo, un casquillo cerámico y un cable con enchufe. 
Para un terrario de 45 cm, yo usaría un molde de 45 cm de largo y dos bombillas compactas de 26W.
 

Dos terrarios pequeños para dendrobates arborícolas, con sistema de lluvia, drenaje de fondo y pantalla casera.

Para terrarios largos como los terrarios de batería, o si tenemos varios terrarios juntos uno al lado del otro, es más práctico usar uno o varios tubos fluorescentes. También los hay de 5.0, por si queremos.

En la parte superior, cuatro terrarios para dendrobates arborícolas y en la inferior, terrario de 1,20 m dividido en tres, para dendrobates terrestres, iluminado por una pantalla de 2 fluorescentes de 40W.


 

10. SISTEMA DE LLUVIA.

Ya hemos hablado en el artículo anterior sobre "Iniciación a las dendrobates" de los diversos métodos que se pueden utilizar para humidificar un terrario. Pero aquí sólo voy a comentaros la instalación del sistema de lluvia, ya que es reconocido por la mayoría de los criadores que es el método más efectivo para mantener la humedad, la cual sube instantáneamente y se mantiene durante tiempo, mientras se va secando el terrario tras la lluvia. Merece con mucho la pena invertir el dinero en un sistema de lluvia, para evitarnos problemas.

El sistema de lluvia consta generalmente de una bomba externa no sumergible, a la que se conecta un tubo o manguerita que absorbe el agua de un depósito (garrafa de agua, bidón, etc.). De la bomba sale un tubillo fino y largo (generalmente 4 mm) de la longitud que queramos, y que al final lleva conectado una boquilla aspersora. El aspersor lo colocamos en la parte superior, dentro del terrario, y sujeto a la tapa (es preferible que sea de rejilla metálica ya que es más fácil de hacer un agujero, aunque también podemos perforar un agujero en el cristal, si sabemos cómo) con ayuda de un pasamuros, que no es más que una rosca que lo mantiene sujeto. Con una misma bomba se pueden poner varias boquillas, para el mismo terrario o para varios terrarios. Las conexiones se hacen con piezas en "T" o en "L", y son de sistema neumático, muy seguras e imposible que se desconecten por sí solas.

Además, tan sólo tendremos que comprar una bomba para el sistema de lluvia, ya que luego si ponemos más boquillas, la misma bomba nos servirá para futuros terrarios. Es más recomendable que la garrafa del sistema de lluvia esté por debajo de las boquillas, para evitar goteos, o poner una válvula antiretorno.

La bomba de agua no debe funcionar más de 2 minutos seguidos, ya que no está preparada para ello y se quemaría. Y además, expulsaría demasiada agua durante ese tiempo. Es por ello que junto al sistema de lluvia es recomendable o más bien imprescindible comprar un temporizador digital por segundos. Es exactamente igual que uno normal, pero se puede programar la duración por segundos, así podemos hacer lluvias de menos de 1 minuto de duración. Yo las suelo programar entre 20 y 30 segundos, si es más tiempo, no subirá más la humedad, pero sí se encharcará más el suelo.

 

Las bombas del sistema de lluvia pueden ser algo ruidosas. Para minimizar el ruido aconsejo que estén firmemente apoyadas gracias a sus soportes de goma; o que estén colgadas, y si es posible, que estén dentro de un armario.

Y así terminamos ya ... Hemos comentado muchos de los accesorios que se pueden poner en un terrario para dendrobates, ya sólo os queda decidir los que más se ajusten a vuestras circunstancias.

Os garantizo que la construcción de un terrario para dendrobates es algo más que entrenido y artístico, es una creación vuestra, dedicada a convertirse en el hábitat de estos preciosos anfibios que día a día van enganchando a más gente en la afición.

Esperamos compartir con vosotros los secretos de esta afición y que los disfrutéis con nosotros.